Voordeur vervangen, opknappen of afdichten? Zo kiest u

Tocht langs de voordeur, een deur die klemt of een dorpel die na een regenbui nat blijft: in september en oktober vallen die dingen ineens op. De keuze is meestal een van drie: afdichten en afstellen (indicatief € 150 – € 500), de bestaande deur opknappen (indicatief € 600 – € 2.000) of de voordeur vervangen (indicatief € 1.000 – € 6.000, afhankelijk van of het kozijn meegaat). Welke optie past, hangt vrijwel volledig af van de staat van het kozijn en de onderdorpel — niet van hoe de deur er van buiten uitziet.

In het kort

• Kierdichting en afstellen van een voordeur die verder in goede staat is kost indicatief € 150 – € 500 inclusief arbeid en is meestal in 2 tot 4 uur klaar.
• Een bestaande voordeur opknappen (schilderwerk, nieuw hang- en sluitwerk, isolerend glas) ligt indicatief tussen € 600 en € 2.000 en heeft alleen zin bij een kozijn en deurblad zonder houtrot of scheluwte.
• Een complete voordeur inclusief kozijn en montage kost indicatief € 2.500 – € 6.000; alleen een nieuw deurblad in een goed kozijn blijft vaak tussen € 1.000 en € 2.700.
• De energiebesparing van een geïsoleerde voordeur blijft bij een deuroppervlak van circa 2 m² beperkt tot ongeveer € 20 – € 60 per jaar; comfort, tocht en inbraakwerendheid wegen zwaarder.
• Maatwerk voordeuren hebben in Nederland doorgaans een levertijd van 4 tot 10 weken, dus voor het stookseizoen bestelt u ruim op tijd.

Eerst vaststellen: zit het probleem in de deur, het kozijn of de aansluiting?

Voordat u kiest, is het zinvol om de voordeur in drie onderdelen te bekijken: het deurblad, het kozijn met de onderdorpel, en de aansluiting van het kozijn op de muur. Tocht kan uit alle drie komen en de oplossing verschilt per geval.

Een paar controles die u zelf in tien minuten doet:

1. Priktest op houtrot. Duw met een schroevendraaier op de onderdorpel, de onderste 20 cm van de stijlen en de onderkant van het deurblad. Zakt het gereedschap zonder veel kracht 5 mm of dieper weg, dan is het hout zacht en is alleen schilderen niet genoeg.
2. Papiertest op de naad. Leg een vel papier tussen deur en kozijn en sluit de deur. Kunt u het papier er langs de hele omtrek gemakkelijk uittrekken, dan sluit de deur niet strak aan; op de plekken waar het papier vastzit, klemt hij juist.
3. Naadbreedte meten. Een gelijkmatige naad van 2 tot 5 mm rondom is normaal. Loopt de naad van 1 mm bovenaan naar 8 mm onderaan, dan hangt de deur scheef of is het kozijn verzakt.
4. Kaarsvlam of hand langs de aansluiting. Voelt u de trek juist naast het kozijn in plaats van bij de deurnaad, dan lekt de aansluitnaad tussen kozijn en metselwerk en helpt een nieuwe deur u niet.
5. Scheluwte. Sluit de deur en kijk of hij over de volle hoogte tegen de aanslag ligt. Staat één hoek 3 mm of meer los, dan is het deurblad kromgetrokken — bij een houten deur in een noord- of westgevel geen uitzondering.

Deze vijf checks bepalen samen bijna altijd de richting. Zacht hout in de dorpel wijst richting vervangen, een gelijkmatige naad met wat trek wijst richting afdichten.

Optie 1: kierdichting en afstellen

Kierdichting en afstellen is de goedkoopste ingreep en de juiste keuze als het kozijn gezond is, de deur recht is en het probleem vooral tocht en geluid is. Het werk bestaat uit het vervangen van versleten tochtprofielen, het plaatsen van een borstel- of valdorpel onder het deurblad, het bijstellen van de sluitkommen zodat de deur strakker tegen de aanslag trekt, en het opnieuw afkitten van de aansluitnaad tussen kozijn en gevel.

Indicatieve kosten: materiaal € 40 – € 150, met een vakman erbij € 150 – € 500 voor de hele voordeur inclusief afstellen. De doorlooptijd is 2 tot 4 uur. Let bij zelf doen op het profieltype: een zelfklevend schuimband houdt het in een buitendeur zelden langer dan één tot twee stookseizoenen vol, terwijl een rubberen profiel in een gefreesde groef acht tot vijftien jaar meegaat. Voor een deur die u dagelijks tientallen keren gebruikt, is dat verschil de moeite waard.

Wat kierdichting níet oplost: een koud aanvoelend deurblad, een verzakt kozijn en verouderd hang- en sluitwerk. Voelt de deur bij vijf graden buiten aan als een koudeplaat, dan zit het probleem in het paneel zelf.

Optie 2: de bestaande voordeur opknappen

Opknappen is interessant bij een massieve houten voordeur uit bijvoorbeeld de jaren dertig die architectonisch bij de woning hoort. In veel vooroorlogse wijken, zoals in delen van Amsterdam, is de originele voordeur bovendien beeldbepalend en soms zelfs beschermd via welstand of een beschermd stadsgezicht. Vervangen is dan niet vanzelfsprekend toegestaan.

Een opknapbeurt bestaat meestal uit een combinatie van:

• Schilderwerk in twee lagen na goede voorbereiding: indicatief € 250 – € 600 voor beide zijden van één deur. Buiten schildert u bij voorkeur bij minimaal 8 tot 10 graden en een luchtvochtigheid onder circa 80 procent; in oktober betekent dat vaak alleen het middagvenster benutten. Wij gaan hier dieper op in bij schilderwerk.
• Nieuw hang- en sluitwerk: een set veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging en een SKG-gekeurde cilinder ligt indicatief op € 150 – € 400 inclusief montage; een meerpuntssluiting inbouwen in een bestaande houten deur kost indicatief € 400 – € 900.
• Isolerend glas of een nieuw paneel in het bestaande deurblad: indicatief € 300 – € 900, mits de sponning diep genoeg is voor dubbel glas (meestal minimaal 20 mm).
• Plaatselijk houtherstel of een nieuwe onderdorpel: indicatief € 300 – € 800. Dat is precisiewerk waarbij het kozijn tijdelijk gestut wordt; het valt onder timmerwerk.

Opknappen loont zolang de optelsom onder ongeveer 60 procent van een nieuwe deur blijft en het kozijn nog minstens tien jaar mee kan. Komt u daarboven, dan koopt u een oud probleem duur op.

Optie 3: de voordeur vervangen

Vervangen is de logische keuze bij houtrot in dorpel of stijlen, een verzakt kozijn, een kromgetrokken deurblad of enkel glas in het bovenlicht. Er zijn twee varianten. Bij een gezond kozijn hangt u alleen een nieuw deurblad: het kozijn blijft zitten, de scharnierposities worden overgenomen en het werk is vaak in een halve tot hele dag klaar. Bij een aangetast kozijn gaat het geheel eruit, inclusief het herstellen van het metselwerk en de aansluitnaad.

Houd bij het bestellen rekening met levertijden van 4 tot 10 weken voor maatwerk in Nederland; standaardmaten zijn korter leverbaar. Wilt u de deur vóór de koudste maanden geplaatst hebben, dan is september of oktober bestellen realistisch. Wij verzorgen dit soort werk binnen deuren en kozijnen, inclusief het afwerken van de binnenzijde met latei en aftimmering.

Over isolatie nog dit: een moderne voordeur haalt een U-waarde van ongeveer 1,0 tot 1,4 W/m²K, tegenover 3,0 tot 5,0 voor een oude paneeldeur met enkel glas. Bij een deuroppervlak van circa 2 m² komt dat neer op ongeveer € 20 – € 60 lagere stookkosten per jaar. De echte winst zit in het wegvallen van tocht in de hal, minder geluid van buiten en betere inbraakwerendheid.

De drie opties naast elkaar

Optie	Indicatieve kosten (incl. arbeid)	Doorlooptijd	Past bij	Gaat mee
Kierdichting en afstellen	€ 150 – € 500	2 – 4 uur	Gezond kozijn, rechte deur, alleen tocht	8 – 15 jaar (rubberprofiel)
Opknappen (verf, beslag, glas)	€ 600 – € 2.000	1 – 3 dagen	Karakteristieke deur, kozijn nog goed	10 – 15 jaar bij onderhoud
Nieuw deurblad, kozijn blijft	€ 1.000 – € 2.700	0,5 – 1 dag montage	Kromme of koude deur, kozijn gezond	20 – 30 jaar
Deur én kozijn vervangen	€ 2.500 – € 6.000	1 – 2 dagen montage	Houtrot, verzakking, enkel glas	25 – 40 jaar

De bedragen zijn indicaties voor één voordeur in een reguliere Nederlandse eengezinswoning of appartement, prijspeil 2026. Aluminium deuren, brede zijlichten en gevelherstel drijven de bovenkant van de range op.

Vier fouten die geld kosten

• De deur vervangen terwijl het kozijn het probleem is. Een nieuwe deur in een verzakt kozijn sluit binnen een jaar weer scheef.
• Alleen de buitenzijde schilderen. Vocht trekt via de onbehandelde onder- en bovenkant van het deurblad naar binnen; juist die twee smalle vlakken bepalen hoe lang het schilderwerk houdt.
• Tochtstrips zo dik kiezen dat de deur niet meer sluit. Meet de naad eerst; een 5 mm profiel in een naad van 2 mm forceert het slot en beschadigt de aanslag.
• Het bovenlicht vergeten. Vervangt u de deur maar laat u enkel glas in het bovenlicht zitten, dan blijft de hal koud en houdt u condens op het glas.

Conclusie

Begin bij de dorpel, niet bij de catalogus. Is het hout hard, de naad gelijkmatig en de deur recht, dan lost u tocht meestal voor een paar honderd euro op met nieuwe profielen en een goede afstelling. Zit er zacht hout in de dorpel of stijlen, of is het deurblad krom, dan is vervangen op termijn goedkoper dan blijven repareren. Twijfelt u tussen opknappen en vervangen, laat de deur en het kozijn dan eerst beoordelen; wilt u daarna een prijsindicatie op maat, dan kunt u een offerte aanvragen.

Veelgestelde vragen

Wat kost een nieuwe voordeur inclusief montage?

Een complete voordeur inclusief kozijn en montage ligt in Nederland indicatief tussen € 2.500 en € 6.000, afhankelijk van materiaal, glas, hang- en sluitwerk en of het metselwerk hersteld moet worden. Kan het bestaande kozijn blijven zitten en hangt u alleen een nieuw deurblad, dan blijft het bedrag meestal tussen € 1.000 en € 2.700. Aluminium deuren en deuren met zijlichten zitten aan de bovenkant van die ranges.

Hoe weet ik of mijn voordeurkozijn nog goed genoeg is?

Duw met een schroevendraaier op de onderdorpel en op de onderste 20 cm van de kozijnstijlen. Zakt het gereedschap zonder veel kracht 5 mm of dieper in het hout, dan is er houtrot en is het kozijn aan vervanging of ingrijpend herstel toe. Ook een naad die van boven naar beneden sterk in breedte verschilt, wijst op verzakking van het kozijn.

Kan ik tochtstrips bij de voordeur zelf plaatsen?

Tochtstrips bij de voordeur zijn een klus die veel huiseigenaren zelf doen: meet eerst de naadbreedte tussen deur en kozijn en kies een profiel dat daarbij past, meestal voor een naad van 2 tot 5 mm. Zelfklevend schuimband is goedkoop maar houdt het in een buitendeur vaak maar één tot twee stookseizoenen vol. Een rubberen profiel in een gefreesde groef gaat acht tot vijftien jaar mee, maar vraagt wel gereedschap en een strakke uitvoering.

Hoeveel bespaar ik met een geïsoleerde voordeur?

Een moderne geïsoleerde voordeur haalt een U-waarde van ongeveer 1,0 tot 1,4 W/m²K, tegenover 3,0 tot 5,0 voor een oude paneeldeur met enkel glas. Omdat een voordeur maar circa 2 m² beslaat, blijft de besparing op de stookkosten beperkt tot ongeveer € 20 tot € 60 per jaar. De grootste winst zit in het verdwijnen van tocht in de hal, minder geluid van buiten en betere inbraakwerendheid.

Hoe lang duurt het vervangen van een voordeur?

De montage zelf duurt bij een nieuw deurblad in een bestaand kozijn een halve tot een hele dag, en bij deur én kozijn ongeveer één tot twee dagen inclusief afwerking. De doorlooptijd wordt vooral bepaald door de levertijd: maatwerkdeuren kennen in Nederland doorgaans 4 tot 10 weken levertijd. Wilt u de deur vóór de koudste maanden geplaatst hebben, bestel dan ruim van tevoren.